（グーグルマップ改）
旅の思い出はやはり日本海側の土地が強く印象に残っている。というより太平洋側は巡り歩いた（走った）ことがない。日本海側の静かな入り江や騒がしくない街の佇まいなど、寂しげな風景になぜか惹き付けられる。今回も五能線の旅の続きである。
五能線が五所川原に向かう途中に「木造」という駅がある。確かこの駅から北に向かって津軽半島の先っぽに入り込んだと記憶している。駅舎の正面に、もの凄い迫力の土偶の像が張り付いている。一度見たら忘れられない。「遮光器土偶」と言うらしい。
(青森観光情報サイトより)
津軽半島の先っぽの土地は基本的に砂地でできているらしいが。道路を走っている限りそれは感じられない。右手に田んぼと川が続き、左手は草の土手で、所々に小さな集落が現れる。車はまず見かけない静かでのんびりした道が続く。やがて亀ヶ岡石器時代遺跡にたどり着いた。
左側の土手の脇道に、例の遮光器土偶の巨大なモニュメントが胸を反らして立っているが、それだけで他に何もない（縄文晩期のもの、これ自体は石器時代ではない）。この近くに考古資料館があるが、そこに置いてあるのもこれのレプリカだそうで、見学は省略した。この先に十三湖があるが、今日はそこまでは行きたいと思っている。
途中で雨になった。だんだん土砂降りに変わっていく。やがて少し小降りとなって十三湖の暗い水面が見えてきた。この湖は日本海と繋がった汽水湖で、やはりヤマト蜆が特産らしい。この時晴れていれば、また印象が違っただろうが雨上がり、空も水も暗い。
湖の北西側で狭い水路が日本海と繋がっている。画像では遠くてよく分からないが、右下の方に、突堤が途切れたように見るのが、水路に架かる橋らしい。その先に茫々と日本海が広がっている。雨雲が低く垂れ込めている。
もう少し近寄ってみると、水路に架かる橋がはっきりしてきた。やはりごく短い橋であるようだ。狭い水路で守られて、絶好の風待ち港だったと言われている。だからだろう、中世の日本海交易の中心となった湊であったらしい。
自然とそこに街が形成され、ここは中世、13～15世紀に栄えた。今は遺跡として残るだけだが、左側の画像に「十三湊（とさみなと）遺跡」という文字が見える（右側が十三湖）。その北側に「十三湖（じゅうさんこ）大橋」の文字も見えている。
（グーグルマップ改）
雨が小降りになったので、車外に出て遺跡が埋まっているらしい付近を撮影した。「十三湊遺跡」の看板が建っているが、見た目には単なる田舎の道である。十三湊が衰退したのはさまざまな要因が重なったことにあるらしいが、栄華は滅びる。
その付近に大層豪奢な農家建物があった。十三湊の栄えたころからここに建っていたような錯覚を覚える。代々の名主の家だろうか、それとも高級民宿でも営んでいるのだろうか、もしそうなら、ここに泊まってみたい、と強く思った。
日本海と結ぶ水路の短い橋を渡って北へ向かう。また雨が降ってきて、橋を渡り終えたときは土砂降りとなっていた。道路はここで分岐し北へまっすぐ進む道の標識に「竜飛崎」という文字が雨に煙ってかすかに見えた。
こちらは湖の北辺をぐるっと回って、対岸に出るつもりだ。竜飛崎に惹かれるものがるが今夜の宿は五所川原市と決めてある。延々と竜飛崎などに言ったら帰れなくなるかもしれない。思えば遠くに来たものだ。
松林の中の暗い道を、土砂降りに押しつぶされるように走って、随分心細い。やっと対岸に出て、そこの食堂で蜆ラーメンを食って、心底ほっとした。蜆は豆粒ほど小さいが、その代わり丼の底が見えないほどみっしりと入っていて、とても旨かった。
（snsから拝借しました）
さて、金木では太宰治の生家の中へは入らず、表から玄関あたりを瞥見し、土産物屋を覗きこんで五所川原に向かう。向かう途中、雨がすっかり晴れ上がって、夕焼けに染まった。車の中で、ただただ「わお～、すげえ！」と叫ぶばかりだった。
道脇に適当な待避所もなく、駐車できない。ただ意味のない叫び声をあげるだけだったので、写真がない。失礼ながらネットから拝借して参考にしたい。夕日は岩木山の向こう側、日本海に沈むらしい。岩木山が青黒い影となって、なだらかな稜線を見せている。
岩木山の上空は、燃え上がるように明るく輝き、千切れた雨雲の縁が黄金色に染まってきらきらと光った。上の参考写真にはないけれど、道脇の田んぼや雑草がまだ見える時刻だったから、これもまた黄金色に染められていた。
なんという美しさだろうと思った。こんな夕焼けはいまだかって見たことがなかった。これですっかり津軽の虜になったらしい。もう一度津軽に来ることができるんだろうか？ それともそいう機会はもう巡ってこないのだろうか。そうして、津軽の夕焼けを惜しみつつ五所川原市へ入っていった。
歌「津軽のふるさと」
♪♪ あぁ、津軽の海よ山よ、
いつの日も懐かし、
津軽のふるさと ♪♪
